今回の生地は140年前の2by1がターゲット
いつもだったらXX DENIMとは？
というお題に立ち向かうことが多く
米綿を大前提で糸は作ってきました。
一方50年代の生地になると糸を解すと繊維長が意外と長いからジンバブエにしよう！と産地よりは繊維長が一番似てるのは世界中のコットンでどこなの？と考えて選んだ事も有りました。

そして話を戻して今回のデニムは
Viktorとの時代検証も行って、1870年代の後半から-1880年代前半のはず
その時代にはアメリカでも生地の生産は始まってた事は間違いありません。
でも一方でヨーロッパで生地が織られて、船に運ばれて生地としてアメリカに渡って来た物もあるのでは無いか？
という仮説を立てました。

今回使用する綿は現代のジーンズだとあまり聞きませんがインド綿を採用。
染め自体もインドの本藍をロープ染色してます。
インド綿の入荷にも立ち会いましたが他の国の綿に比べて機械の自動化がされておらず綿の中に不純物が多く、日本に入荷してから人の手をか介して取り除く事が多いのですが、TCBではコットンの葉カスはそのまま残して染色工程に進んで頂いております。
（余談ですがインド綿はコンテナの中の重さを稼ぐために石が混ぜられてる事が多く、それを取り除かなければ後の工程で機会が壊れたり、石から火花が発生し火災が起きた事も有る。と教えてくれました）
そんな思いで作った糸を井原に持っていき織って頂きました。
経糸10番緯糸12番　９オンスの生地です。
経糸のムラが強いのが特徴で、新品時は2BY1という事も有り大人しく感じるかもしれませんが色落ちが始まるとVINTAGE同様に激しく線が浮かび上がるはずです。
そして今回は面白い試みとして1本意図的にロットの違う糸を混ぜてみました。
この頃の年代はオリキズ？と言うより、全然違う糸が混ざってそのまま織られてる様な
色落ちを時折見かけます。それがわざとなのかどうかは分かりませんが、必ず１着に何箇所は異原糸（イゲンシ）が入る設定です。
この生地はアメリカン？ヨーロピアン？　インド人もビックリな生地に仕上がったはずです。
その辺も着用する楽しみにして頂ければ嬉しく思います。

What we aim to reproduce this time is the 2 by 1 fabric from about 140 years ago.
Usually we’ve tried to make XX fabric of a certain era so that our first option when it comes to which cotton to use would be of the US. Of course, there have been some exception before. For instance, when we tried to reproduce the fabric of 501 XX from the 50’s, the fibre length at microscopic level didn’t really meet the ones of the US cotton and we decided to use Zimbabwe cotton for our 50’s fabric.

Getting back to the fabric this time, we have discussed when about the manufacturing year of the Good Luck pair was with Viktor and we are almost certain that it was between the late 1870’s ~ the early 1880’s. At that time, the cotton plantation in the US had already started but there also was American Civil war in the 1860’s and the production volume of US cotton plummeted and India became the largest producer of cotton in the world.
No one knows the truth as to which cotton was used to make the denim fabric but we postulate that the denim was of India for our production this time. Considering that India produced a huge amount on indigo, it makes more sense as well.

It’s 9 oz fabric with the warp count 10 & the weft count 12, rope dyed by pure Indian indigo.
I also payed a visit to our partnered yarn-spinning company to see how the Indian cotton look when imported. According to the company, Indian cotton includes more impurities such as leaves and seeds compared to the cotton of some other countries because the mechanization has not fully been done in the industry. We usually get rid of those foreign matters after the import but we have left them as is for our fabric this time.　It might be a bit off topic but they also told me that some containers from India included many rocks before in order to add volume. Those rocks got stuck in the machines and it caused a fire at the factory before. This kind of accident happens even today so it’s almost likely that the cotton quality should have been much poorer back then.

In addition, we did one more interesting approach to our exclusive fabric.
Based on my experiences to have seen many vintage denim items in my life, it’s often the case with vintage denim: the more old it is, the more irregular the threads look. I mean there are some crazy thick thread mixed on fabric among the normal threads, which of course can be regarded as a defect in modern times. This time, we have intentionally added one thick thread to the fabric. The thick thread looks hidden when it’s new but I think you can find a thick thread somewhere on the jacket or the jeans when they are faded, which we hope you will enjoy!